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La laguna Véneta en Pénichette
| 16-06-2008 Por Emmanuelle Jary Con Venecia y su laguna ocurre como con el huevo y la gallina… Venecia sin la laguna no sería Venecia, pero la laguna sin Venecia tampoco sería la laguna. Esta extensión de 550 km² de agua es una de las más vastas del mundo: un entorno líquido para una ciudad que más bien parece un milagro hecho por el hombre. Venecia es hermosa porque reina, soberana, en medio de un espejo líquido rodeada de pequeñas y bucólicas islas. Una Pénichette® de alquiler es el medio ideal para lanzarse a descubrir la vida en la laguna. Despreocúpese, ni siquiera necesitará un permiso especial: bastará un cursillo de una hora aunque no haya estado nunca al timón de un barco… Nuestra Pénichette® se aleja parsimoniosa de Chioggia, donde se encuentra la oficina de alquiler. Remontando la laguna hacia el norte en dirección a Venecia empezamos a bordear las primeras islas, entre ellas las que forman los famosos cordones litorales: Pellestrina, un pueblecillo de pescadores, y el Lido. En la extremidad meridional de esta isla que sirve de frontera entre el mar y la laguna se encuentra Alberoni y en ella unas dunas de formas suaves y redondeadas, alfombradas de vegetación, por las que hemos corrido descalzos tras dejar nuestras bicicletas en la arena.  © Locaboat Viajar por la laguna Véneta en Pénichette® permite descubrir un paraje de tierra y agua mezcladas al que difícilmente podríamos acceder con otro medio. En el norte de la laguna por ejemplo se encuentra la isla de San Francesco del Deserto y en ella un magnífico monasterio franciscano rodeado de cipreses… Inútil buscar el vaporetto que le lleve hasta ella: no existe. San Lazzaro degli Armeni, otra “isla-monasterio”, merece también una visita por su biblioteca y sus antigüedades egipcias. A cada isla su especialidad: Burano, la colorista, es la isla de los pescadores y las encajeras; Murano, la del vidrio; Torcello, la isla de los primeros habitantes de Venecia, es de visita obligada por los mosaicos de la basílica de Santa Maria Asunta y por su célebre restaurante, la Locanda Cipriani; mientras que a la “isla-jardín” de Le Vignole iremos por su estupendo chiringuito. Todas estas islas, tan concurridas por el turismo durante el día, se quedan prácticamente desiertas al final de la tarde. Es la hora a la que hay que venir y dejar la Pénichette® amarrada por toda la noche. Ésta es también la hora en la que los habitantes vuelven en enseñorearse de su isla: las viudas salen a hablar entre ellas mientras los niños juguetean por las calles y las parejas de enamorados se hacen arrumacos. Escenas cotidianas de la dolce vita en un pueblecillo italiano. De esta manera, el viaje en Pénichette® permite captar y disfrutar de momentos que pasan desapercibidos a quien no tiene oportunidad de deslizarse por el agua.  © Locaboat En nuestro periplo nos cruzamos con Giovanni Cecconi, el ingeniero encargado de la coordinación de las obras del proyecto Mose, los diques móviles que se están construyendo (final de las obras previsto para 2012) a fin de aislar, en caso de que las aguas suban más de lo normal, las tres aperturas por las que el Adriático entra en la laguna. Este ingeniero, enamorado de la laguna, es también poeta. Nuestro hombre nos habla de las barene, esas praderas salinas sobre las cuales prosperan una flora y una fauna características. Le invitamos a dar una vuelta con nosotros. Todo es acercarnos a una barena y Giovanni empieza a correr de un lado para otro cámara de fotos en mano. “Fijaos en lo que vais a ver: una barena en estado formación”. La excitación le hace abrir más los ojos, los nuestros se abren también. “Estamos llegando”. Sentimos que nuestro corazón empieza a latir más rápido. Giovanni grita: “Mirad allí, aquella vegetación incipiente… Fantástico” Por más que abrimos y cerramos los ojos no vemos más que un banco de arena con dos o tres briznas de hierba pero comprendemos que hay que mostrar entusiasmo. “Formidable, una foto y nos vamos…” Giovanni sin embargo acaba atrapándonos con sus palabras, con todas sus historias de pájaros –garzas reales, aguiluchos laguneros, bigotudos– y plantas –salicornias, asteres, armerias–. Todos esos pececillos que nos imaginamos nadando en las aguas de la laguna la vuelven a colonizar cuando llega el momento del desove. “La laguna es una gran guardería”. Las lubinas, besugos, moleche (cangrejos en periodo de muda), almejas y chocos que la pueblan son de hecho la base de la cocina veneciana. Hay quien frunce el ceño pensando sin duda en la contaminación. Giovanni es tajante: “habría que comer varias toneladas de almejas para exponerse a un auténtico riesgo”.  © Locaboat La laguna alimenta pues a Venecia, pero un “festín lagunar” procede tanto del mar como de la tierra. La isla de Sant’Erasmo es el huerto de Venecia. En ella se cultivan todo tipo de verduras y hortalizas, pero sobre todo las famosas castraure, unas alcachofas que sirven de acompañamiento al risotto o se comen crudas por su ligero sabor amargo y astringente. Michel Thoulouze, el hombre de negocios francés que ha reintroducido el cultivo de la viña en la laguna, nos las prepara en su cocina. Como acompañamiento, una copa de Orto, su vino blanco que acaba de obtener el premio a la mejor malvasía italiana. El vino es recto, estructurado, algo mineral y, sobre todo, el único de Venecia. A saborear in situ contemplando la puesta de sol sobre el Lazzaretto Nuovo: una isla del tamaño de un pañuelo que el arqueólogo Gerolamo Fazzini posee en calidad de concesión. Nuestro hombre ha restaurado los edificios donde antaño se almacenaban las mercancías que llegaban en barco desde Extremo Oriente. ¿Para qué? Para nada. O sí, por pasión.  © Locaboat La laguna tiene gran cantidad de enamorados. Cientos, miles seguramente. Nosotros hemos conocido a unos diez: un librero, un pescador, un agricultor, un arquitecto, un monje… Todos hablan de la laguna como de un territorio único, con sus propias de luces y colores. Un lugar también donde y para compartir. Desde hace varias horas, tres hombres pescan y beben entre captura y captura en una casona, pequeña cabaña de madera sobre pilotes equipada con una gran red accionada por un sistema de cuerdas y poleas. Y dado que la red se sube cada diez minutos y que cada vez se celebra con un trago, el ambiente que reina en la casona al final de la tarde es todo menos triste. Y es que es en detalles como éste donde radica el encanto de la laguna. Aquí todo el mundo es amigo de todo el mundo: unidos por el agua… y por el vino. Tras días de sol y de viento, de amplios paisajes, de horizontes inmensos, amarramos nuestra barcaza en el puerto de San Giorgio y cogemos el vaporetto para llegar hasta Venecia, vacía en esta época de turistas, y disfrutar de sus callejas y canales. Al pasar por delante de sus discretos jardines nos llegan aromas vegetales que nos recuerdan a la laguna. Si tuviéramos que elegir entre el huevo y la gallina no sabríamos con que quedarnos, pero como nadie nos obliga… Venecia y su laguna hay que vivirlas dejándose llevar y a contracorriente… Información prácticaOrganismo oficial italiano para el turismo Paseo de la Castellana, 149 7°izda 28046 Madrid Tfno. 91 5670670 Azienda di promozione turistica di Venezia Tfno. 00-39 041 529 87 11 La base de LocaboatHolidays en Italia se encuentra en Chioggia. En ella encontrará pénichettes de alquiler sin permiso. Muy bien equipadas, estas gabarras acondicionadas disponen de camarotes con cama doble o literas, cabina de ducha, cocina completa, lector CD y bicletas (previa demanda). Entre 1 449 €/semana para dos personas en temporada baja hasta 4 340 €/semana para 12 personas en temporada alta. Tfno. 00-39 041 55 10 400 Dónde amarrar Son muchos los lugares de la laguna donde se puede fondear: salvajes o, si necesita proveerse de agua, puertos deportivos. La Certosa 50 €/noche. Agua, electricidad, wifi, bar, restaurante y, lo más práctico, lanzadera gratuita para Venecia toda la noche. Tfno. 00-39 041 520 85 88 San Giorgio, con magníficas vistas de Venecia 50 €/noche; Agua, electricidad. Vaporetto directo hasta Venecia. No admite reservas. Amarre gratuito en la isla de Le Vignole y de Sant’Erasmo. Placidez y serenidad tras la salida del último vaporetto: toda la laguna será suya. Dónde comer Do Farai Dorsoduro 3278 Tfno. 00-39 041 277 03 69 Una cocina hecha con cariño que refleja a la perfección el carácter de su cocinero: un enamorado de la laguna capaz de dibujarle el perfil de cada pescado en su set de mesa. Carpaccio de lubina, santiaguiños, ensalada de alcachofas, risotto de patata, choquitos en su tinta y polenta. Da Toni En el islote de Vignole Tfno. 00-39 041 52 89 707 Fantástico chiringuito que destaca, además de por estar situado en un bonito jardín, por su ambiente familiar y por su cocina sencilla pero genuina. Antipasti de verduras, ensalada de pulpo, spaghetti a la tinta de choco o con cangrejo… Una copa de vino blanco y solo le quedará echarse una siesta a la sombra de grandes árboles. Da Celeste Tfno. 00-39 041 96 70 43 Este restaurante situado en Pellestrina, una de las islas más auténticas de la laguna, sirve una deliciosa cocina de pescado. Si lo desea podrá amarrar la pénichette al lado del restaurante. Alle Testiere Tfno/fax 00-39 041 52 27 220 Una hostería con encanto y una cocina que destaca por su finura y una sencillez solo aparente. Interesante carta de vinos de la zona. Pronto pesce pronto En 2007, Luca, dueño de Alle Testiere, abrió en el mercado del Rialto un puesto de platos preparados. Ideal para preparar una cena a bordo de la pénichette. Información en el restaurante. Mistra’ En la isla de la Giudecca, magníficas vistas de la laguna, cocina veneciana y ligur. Tfno. 00-39 041 52 20 743 Curiosidad Orto El único vino que se produce Venecia, a degustar en los restaurantes de la laguna (Locanda Cipriani, Alle testiere, hotel Metropole). |
